Kathmandu, 10/11/2012

The best time to move from one point of Nepal to another is early. At 06,30 the breeze is fresh but not brisk and the himalayan sun gently insinuates itself on your bare shoulders. The bus pulled out promptly leaving behind Mt. Kailash and headed east in a curvy sort of way and started wending it's path past endless paddy fields being harvested by bent over folk, cutting the sheaths with the traditional nepali farm tool, the khukukri. The bus passed nameless( to me) villages with perhaps a population of just thirty and stopped around 08,30 for a twenty minute breakfast break at a roadside dhaba. Those twenty minutes are a bit misleading.As there maybe up to six buses stopped at any moment, you find, if you choose something too elaborate, that you spend eighteeen minutes queing and a couple while you try and wolf it down whilst getting on the bus again. In order to eat peacefully and get a cigarette in, go for a dahl/baht(rice and lentils, standard nepali fare) and a cup of chai. The bus would stop again three hours later for the same operation. The trip in itself was a wholly enjoyable experience, although by the time I reached the city it was begining to tell and my eyelids started drooping. The outskirts of Kathmandu was more or less as I expected, grimy and without lustre; no monuments or temples, but squalid neighbourhoods with their neighbours' scuttling about their business and in some cases selling snacks through the bus windows. The bus finally pulled into Kathmandu bus station around 15,30 and there was a comfortable looking drinking hole conveniently placed right next to it; I decided a pause for a bottle of Gorkha beer was well earned and I planned my next move from here. My objective was the Pokhara Palace hotel which had been recomended to me by Ram, back at the Mt. Kailash in Pokhara and to this end I set off to search for it amongst the dozens of alleys and unpaved tracks, taking in the sights, sounds and smells. After an hour of trudging around Thamel and with the sun nosing swiftly west, I grabbed a rickshaw. Typically, the hotel was only a couple of minutes from where I hailed the taxi. The first person that greeted me as I walked in was Yam. Yam, with his permanent smile and charm was(and still is) to be invaluable to me during my weekend in Kathmandu, always there with his advice and local knowledge as well as his constant good mood, despite his juggling his studies at the local university with the odd hours of work placed upon him by the hotel. But more about Yam and his village later. This is one of those posts where images say a lot more than my humble prose and I have let the Nikon do the talking. I was fortunate to arrive, from a photographic point of view, in time for the yearly festival of Tihar, which lasts five days. Tihar, similar to Diwali in India, is known as the festival of lights and is dedicated to the godess Laxmi. Families decorate the porches of their houses with colourful adornments known as Rangoli, whilst the inside is entirely lit up with candles dotted around. The weekend was spent just wandering,taking photographs and taking in the incredible small businesses dotted around Thamel and learning about Yam, his village and his Gurung culture. It was with a certain melancholy that I said goodbye to him at the bus station, early monday morning to do the reverse route back to Pokhara and from there to head to the tearshaped sub continent of India. 

  Kathmandu city limits / Limites de la ciudad de Kathmandu

Nearer to the city center / Cercanías al centro de la ciudad

Already in Thamel / Ya en Thamel

Offerings for festival of Tihar / Ofrendas para el festival de Tihar

Captivated by the Nikon / Cautivado por la Nikon

Downtown Freak street / El centro de la calle Freak

Flower collars to celebrate Tihar / Collares de flores para celebrar Tihar

Market place / Plaza del mercado

Tihar street ecstasy / Extasis callejero durante Tihar

Religion in Nepal

Kathmandu kids

More religion 

A rest for steamed veg momos and a San Miguel / un descanso para momos vegetales al vapor y una San Miguel

Decorative purposes only ? / Solo decorativo ?

Made of diferent pulses and lentils / Hecho de diferentes alubias y lentejas

Typical nepali stall / Típico puesto nepalés

Close up / De cerca

More Thamel  / Mas Thamel

Shoppings / De compras

Nepalis marionette / Marioneta nepalí

Tihar preparations

Preayer wheells / Ruedas de oración

Tihar nigthtime / Noche en Tihar

Time out / Siesta 

Gurkha camp / Cuartel Gurkha

For the up market / Pa los pijos

If you don't like the normal sights you can always go shite seeing / Si no te gustan las vistas, siempre puedes ir a ver vistas de mierda 

Street restaurant / Restaurante terraza

My home / Mi casa

La mejor hora para viajar por Nepal es temprano. A las 06,30, la brisa es fresca sin ser fría y el sol del himalaya se te insinua suavemente sobre los hombros descubiertos. El bus salió, puntualmente, dejando atrás el pico Kailash y siguiendo una carretera que seguía una ruta, repleta de curvas hacia el este, pasando prados de campesinos encorvados en sus tareas, con su herramienta tradicional, el khukukri. El bus pasó inumerables aldeas pequeñas, sin (para mi) nombre y paró a las 08,30, en un dhaba de carretera, para el desayuno, de veinte minutos. Eso de los veinte minutos despista un poco, ya que si pides algo demasiado elaborado, corres el riesgo de pasarte dieciocho en una cola y los otros dos cebándote a toda pastilla mientras que vuelves a subir al bus, ya que puede haber hasta 6-8 buses haciendo la misma parada a la misma vez. Mi consejo, para parar tranquilamente y poder hechar un pitillo en paz, es elegir una ración de dahl/baht (lentejas y arroz, estandar cocina nepalesa) y una taza de chai. El bus pararía en otras 3 horas  repitiendo la misma operación para el almuerzo. El viaje de 6 horas fue una autentica gozada y una delicia para la vista, pero al acercarnos hacia la ciudad se me empezaban a caer los párpados y estaba deseando que llegase a su fin. Las afueras de Kathmandu era lo que me esperaba, barrios escuálidos sin lustre; con sus vecinos inmersos en sus quehaceres y en algunos casos, intentando venderte chucherías desde la ventanilla del bus, nada de templos o monumentos. El bus por fin apagó sus motores en la estación sobre las 15,30 y encontré cerca una posada, donde paré a tomar una bien merecida cerveza gorkha y pensar en mis proximos pasos. Mi objetivo era el hotel Pokhara peace, que me había recomendado el colega Ram, del mt. Kailash en Pokhara y con este fin me dispuse a encontrarlo entre las docenas de callejones y senderos sin asfaltar, saboreando los colores, sonidos y vistas. Despues de una hora dando vueltas por Thamel y con el sol rapidamente descendiendo hacia el oeste, cogí un tuk tuk. Típicamente, el hotel quedaba sólo a unos minutos de donde paré el tuk tuk. La primera persona que me recibió fue Yam, con su sonrisa contagiosa, fue un valioso (y lo sigue siendo hoy), aliado durante el fin de semana que me tiré en Kathmandú, siempre ahi con sus consejos e información local, coplado con su constante buen humor aunque tuviese que hacer malabarismos para encajar su trabajo, con sus estudios en la universidad local. Pero más de Yam y su pueblo. más tarde. Este es uno de esos posts donde las imágenes, dicen mucho más que mi humilde prosa y he dejado que la Nikon hable por mi. Era afortunado por haber llegado, desde un punto de vista fotográfico, para el festival anual de Tihar, que dura 5 dias. Tihar, similar a Diwali en la india, es tambien conocido como el festival de luces y está dedicado a la diosa Laxmi. Familias decoran los porches de sus casas con adornos llamativos, conocidos como Rangoli, mientras que por dentro, estan tocadas con decenas de velas. El fin de semana se pasó paseando, fotografiando y aprendiendo de Yam y su cultura Gurung. Fue con una cierta melancolia que me despedí de él, temprano el lunes en la estación de bus, para hacer el viaje de regreso a Pokhara y de ahi volver a la tierra con forma de lágrima, que es el subcontinente indio.