I thought that after that wretched journey totalling 18 hours, with little rest and not having gone to sleep until 23,00, that I would have lain, closed to the world until at least lunchtime. However, it was not to be; for around 07,00 the alpine sun was hitting me square in the eyes and I could hear the bustle of a household, that judging by the sound of the activity going on, seemed to have started the day much earlier. While I was cracking a symphony with my articulations and staring at my sorry looking excuse for a face, I percieved ever such a faint knock on the door. It might have been louder, remember I still had a couple of wads of toilet paper stuffed into my ears and therefore chose to ignore it. I was pulling my eyelids down and staring at my dull looking tongue, which had began to take on the appearance of a victorian pot scourer, when the same knock was heard again. This time rather more insistent, both in volume and urgency. On opening it, I found before me, holding a tray with a pot of tea, cup and saucer and bowl of sugar, a lad of about 11 or 12 years old. He announced that he was called Pawan and that he was bringing me my "bed tea", which I had forgotten I had ordered the night before. I thanked him and asked if Bale was downstairs and if so was he busy. Pawan told me that he had gone to the bus station and would be back in a couple of hours.He went on to tell me that Bale had not forgotten that he was going to take me to see a local doctor, to finally put an end to this partial deafness, which I had accquired on the road to Pokhara the previous day. I told him that I would be taking a matutine stroll after taking my bed tea and tending to my ablutions, around the neighbourhood and would be back for 11 o clock. To this end, I found myself ambling down a dusty, curved track about 100m to the main road, which bordered the huge Phewas lake. About 50m to the left, the pavement opened up into a form of circle, around which were located various small businesses including a basic eatery. It had a narrow frontage, with steps leading to a small room containing about four small tables. However, what intrigued me more were two small tables for two, placed around a huge tree, with a circumference of around two metres and which seemed to be made up of intertwined branches. I discovered later that this arbour was locally known as the " people's tree " and is revered in nepali culture. In fact it is so revered, that felling or harming this magnificent tree in any way is considered to be a serious and severely punished crime. The sun was shining and warming and I elected to sit at one of these two tables. Indeed, throughout my stay in Pokhara, this was my normal locale for breakfast and occasionally supper and started to get disgruntled whenever I arrived and found that "my" place was taken. Breakfast consisted of a plain lhassi ( basically a liquid natural yogurt, which you can sweeten with honey if you so wish ), a neplese fry up; which was composed of sliced potatoes, sweet peppers and onions fried in either yak or buffalo fat, accompanied by fried eggs and a couple of slices of toast. All this with a pot of an excellent coffee for about 200 rupees(1,80 euros). Feeling revived, my previous days hardships seemed to have disappeared and I made my way back to the Mt Kailash hotel to meet Bale and keep my appointment with the doctor, who would hopefully rid me of my newly accquired toilet paper, ear squatters. We bounced onto his small motorbike and in less than a minute had a arrived at a quaint, white painted building with a small, but neatly kept lawn in front. I was the only patient and was quickley ushered into a clean, but somewhat outdated surgery, resembling something that one might have seen in a european hospital in the 1960's. The doctor turned out to be indian, with an excellent english, which reminded me of my friend Mr. Mittal in delhi. After having explained my dilemna, he promptly donned a pair of latex gloves and set to with the eviction. It was rather an anticlimax, as in a couple of minutes he was proudly showing me two repulsive, nicotine coloured wads gripped between his forceps. Suddenly, as if by magic, a whole new world was audially opened up to me, all for 4,600 rupees (about 40 euros). Having paid and thanked him profusely; he even gave me a receipt, duly signed and stamped, should I wish to claim medical costs from the insurance company, I headed off to explore the city. I first directed myself to the airport. A short, half hour walk; taking in various wrong turns and wandering through parts of the town, I could otherwise avoided by taking a cab for 2 euros. The whole point is TO get lost and amble slowly, catching otherwise missed photographic opportunities, which would have been thrown away by having been whizzed to my destination in 5 minutes. The point, was also to stop for a freshly squeezed juice or lhassi and watch the Pokhara life go past, while I basked in a gentle 26 degree sun; it was also to have to ask for directions from the locals and seeing how forthcoming they were in their helpfulness. I was pleased to see just how forthcoming and smiling they all were. The reason I wanted to see the airport is that you can normally get a feel of a place by seeing it's airport. The fact that it was within walking distance was a good start and the fact that it was the size of what Croyden airport must have been in the 1920s also pleased me. I waited patiently to see or hear a plane; I waited and waited a little bit more, deafened by the complete silence of the place. I looked around, trying to at least see a plane on the ground, which from the perimeter fence was somewhat difficult. The airport seemed to have been frozen, maybe it was closed down for some reason. I shrugged and saw a young, student looking adolescent walk in my direction. I politely hailed him and asked him if he knew anything about the lack of planes in the airport. " Oh," he waved his hand in a vague gesture. " This small airport, maybe 3 or 4 planes come and go. From Kathmandu, Manang, Jomsom maybe," he added. The rest of the afternoon was spent finding out how to get to the nepalese, artesanal market at Dewas Falls, where I was to make my nepalese purchases the following day. It was dark around half past seven and the temperature drop was extreme. The second of nepal's daily powercuts was underway. The Mt. Kailash patio was gently illuminated by auxilary bulbs and I decided that it was an ideal moment to have an early supper of chicken chowmein and a couple of bottles of Tuborg gold. I was soon drawn into conversation by a couple of local tourists. One was a couple from the Gujarat region,who had arrived with their two sons for a few days, so they could see snow; the other guests were a friendlier couple with a baby girl, who hailed from some far flung, nepalese village and had come to Pokhara to buy some household essentials, whatever they could be. Around 21,00, both families had retired and I was left alone until Ram turned up with a couple of bottles of tuborg and sat next to me. Two hours, two more bottles and two more spliffs and interesting company had passed, when the power returned, putting an end to these past enjoyable couple of hours. This meant that we could go to our respective quarters and in my case, get in a bit of the world service and ponder on the next day's visit to the nepalese market.
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| Breakfast and Vrim's / Desayuno en Vrim |
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| Vrim |
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| The People's Tree in front of Vrim´s diner / El Árbol de la Gente enfrente del comedor de Vrim |
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| Another People's Tree the other side of road from Vrim's / Otro Árbol de la Gente en el otro lado de Vrim's |
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| Fruit squeezing stall / Puesto de zumos |
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| Petrol driven fruit squeezer / Exprimidor de fruta con motor a gasolina |
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| The People´s Tree in front of Vrim´s / El Árbol de la Gente frente a Vrim's |
Pensaba que después de ese maldito viaje de 18 horas, con poco descanso y de no haberme dormido hasta las 23,00, que estaría muerto al mundo hasta, por lo menos el mediodia. Pero, no iba a ser; porque ahí sobre las 07,00 el sol alpino, me estaba pegando justo en la cara y se podía oir el bullicio de una casa, que a juzgar por la actvidad que se escuchaba, había empezado el día bastante antes. Mientras que estaba tocando una sinfonía con mis articulaciones y mirando a mi triste excusa de cara, percibí una suave llamada a la puerta. Podía haber sido mas alta, ten en cuenta que aún tenía dos trozos de papel higiénico embutidos en mis oidos y elegí ignorarla. Estaba tirando de mis párpados y reflexionando sobre mi lengua, que a estas alturas estaba tomando el aspecto de un estropajo, cuando sonó la misma llamada otra vez, pero ahora con más volumen e insistencia. Al abrir la puerta, me encontré con un joven, de unos 12 o 13 años, sujetando una bandeja con un pocito de té y una tacita. Anunció que se llamaba Pawan y que me traía el té de la mañana, que me olvidé había pedido la noche anterior. Le dí las gracias y pregunté si Bale estaba disponible. Respondió que había ido a la estación de autobuses, pero que estaría de vuelta en un par de horas y que no se había olvidado de mi visita al médico local para poner fin a esta sordera parcial, que habia adquirido en el viaje a Pokhara el día anterior. Le dije entonces, que después de mis abluciones, iría a dar un paseo matutino y que estaría de vuelta a tiempo para la dicha cita. Con este fin, en media hora, me encontré bajando un sendero sin asfaltar a unos 100m, a la carretera principal que daba al enorme Lago Phewas. A unos 50m a la izquierda, la acera se convertía en una terracita en forma de semi circulo, bordeada por pequeños negocios, incluyendo un comedor básico. Tenía la fachada estrecha, con unas cuatro escaleras que subian a un diminuto comedor de 4 o 5 mesas. Pero lo que más me intrigaba, eran dos mesas en la terraza al lado de un enorme arbol, que debía de tener una circunferencia de dos metros y parecia ser conpuesto por lianas entrelazadas. Descubrí más tarde que es conocido como el "árbol de la Gente" y es muy respetado en Nepal. Es tan sagrado que la tala esta prohibida y qualquier intento de dañarlo de qualquier manera está severamente castigada. El sol ya calentaba suavemente y decidí desayunar afuera, mientras que observaba el día a día de Pokhara. De hecho, mientras que me quedaba en Pokhara, el local se convirtio en el sitio donde desayunaba todos los dias y a veces cenaba ahi tambien.Llegó al punto, donde me enojaba ligeramente, si al llegar, encontraba alguien sentado en "mi" mesa. El desayuno consistía en un lhassi(un yogur, natural, líquido que se pueda endulzar con miel, si se desea); a continuación se me sirvió dos huevos fritos, patatas, pimientos y cebollas fritas, con dos tostadas y una jarrita de café exquisito. Todo por unas 200 rupias(1,80euros). Sentándome reconstituido y los horrores del día anterior olvidados, volví sobre mis pasos al Kailash para mantener mi cita con el médico que iba a librarme de mis recién llegados inquilinos. Me monté de paquete, sobre la peqeña moto de Bale y en menos de un minuto, habíamos aparcado en frente de un pequeño edificio blanco con un cachito de césped, bien cuidado. Como era el único paciente, se me pasó rapidamente a un quirófano, que aunque pulcro, se veíia un equipo, que me recordaba la de un hospital inglés de los años 60. Daba la casualidad que el médico era indio, con un inglés preciso y suave, que me recordaba a mi amigo, el Sr. Mittal en Delhi. Después de haberle contado mi dilema, se enfundó las manos con unos guantes de látex y procedió con el deshaucio. La operación al final, fué una pequeña desilusión; ya que en apenas un par de minutos, estababa orgullosamente, mostrándome un par de bultitos asquerosos, color nicotina presas entre sus pinzas quirúrgicas. De repente, como si de magia se tratase, un mundo audiablemente nuevo, se me presento. Todo por 4600 rupias, unos 40 euros. Me pasó una factura firmada y sellada, por si quería reclamar los costes de la compañía de seguro y me dispuse a explorar Pokhara. Primero quería dirigirme al aeropuerto. Un corto paseo de media hora, que conllevaba tomar calles equivocadas y meterme en barrios donde no hubiese pisado si hubiese tomado un taxi por dos euros y llegado a mi destino en cinco minutos. La cosa es que se trata de perderse, de caminar lentamente, captando esas fotos únicas, que no hubiesen sido posible, desde el interior de un taxi repartiendome a toda leche, para poder saborear el ambiente. La razón por dirijirme al aeropuerto, es porque el aeropuerto de una ciudad puede ayudar a darte una idea de lo que se podia esperar de ella.Me tome el tiempo, parando aqui y alla, tomandome un lhassi o zumo de mango o platano y teniendo que pedir direcciones a los locales y asi averiguar su atitud y soltura hacia los extranjeros y hasta que grado estan dispuestos a ayudarte. Despues de muchas sugeriencias de la mejor manera de llegar, opté por la que se me repetía con más frecuencia y en pocos minutos me encontré en la acera al lado de la valla del perímetro. La proximidad ya era un punto en su favor, se podía llegar andando tranquilamente en media hora, desde el hotel, eso me gustó. Tambien me gustó su tamaño, tenía el mismo aspecto que el primer aeropuerto de Londres, ubicado en Croydon, sobre el 1920. Esperé pacientemente, intentando ver aterizar un avión. El lugar estaba muy tranquilo. Hacía mi, se acercaba un adolescente, con pintas de estudiante y le paré. Con cortesía pregunté a este mocetón si me podía explicar algo acerca de la obvia falta de aeronaves. "Oh," dijo, con un vago gesto de la mano, éste es un aeropuerto pequeño con 3 o 4 aviones cada dia, de Kathmandu, Manang y tal vez Jomsom, añadió. El resto de la tarde, lo pasé averiguando como llegar al mercadillo artesanal, nepalí, cerca de la cascada de Dewas Falls, donde pensaba conseguir mi mercancia nepalesa al día siguiente. Sobre las siete y media, en Pokhara ya era de noche y el descenso de temperatura era muy notable, después del calorcito veraniego que se disfrutaba durante el día. El segundo de los cortes de luz, que sufre nepal cada día ya se habia impuesto. La terraza del Mt. Kailash estaba suavemente iluminada por las bombillas auxiliares, gracias al generador y decidí que era el momento ideal para disfrutar una cena temprana, de chowmein de pollo acompañado de un par de botellas de tuborg. En poco tiempo, habia entablado conversacion con otros huéspedes del hotel. Unos eran una pareja de la región desértica india del Gujarat, que habían venido a nepal un par de días, para que sus dos hijos pudieran ver nieve, los otros huéspedes eran una pareja simpática con una niña de corta edad y eran oriundos de un distante pueblo de nepal y habían venido a la ciudad para abastecerse de artículos imposibles de conseguir en su remota aldea. Sobre las 21,00 las dos familias se habían retirado a sus aposentos, dejándome a sólas con el silencio, cuando llegó Ram con un par de botellas de cerveza. Dos botellas más, dos porros y dos horas de la grata compañía de Ram habían pasado.... cuando volvió la corriente. Esto era la señal que cada uno se retirase en su respectiva dirección, en mi caso, a meterme en la cama con mi taza de chai y ver lo que habia pasado por el mundo, a traves del World Service, mientras que le daba vueltas sobre mi plan de acción del día siguiente.
