Gorakhpur to Mangalore via Hyderabad

dalit settlement next to Hyderabad bus station/asentamiento dalit a lado de la estacion de bus de Hyderabad

Gorakhpur is not a nice place at all. In fact the only reason most tourists pass through there is because it is the first town after the Nepal border with a rail station heading to all points of the Indian sub continent; from there you go east to Benares and on to Calcutta, west to Lucknow and Delhi. I was going south and only expected to spend two days tops there, just enough to send my Nepalese purchases home and buy a ticket south. I did not see anything worth unzipping the camera bag for and according to the Lonely Planet guide the only fact of possible interest is that Gorakhpur lies equidistant between the birth and death place of Buddha. I had left Pokhara in Nepal at 06.30 and after nine hours of bus arrived at Gorakhpur well into nightfall. At a stone's throw from the rail station lay a line of seedy looking hotels and headed for one which had a series of stalls, closed for the night. From experience I knew that in the morning one or more of these could be of use to me. The fat receptionist looked at me and at the photo on the passport and handed it back with a padlock he pulled out from under his desk  and grunted "four hunnerd". A padlock. When you get given a padlock and charged four hundred rupees on the spot you know exactly what you are going to find while you stroll along interminable corridors, with cell like rooms coming off them. My particular cell had the usual double bed with the obligatory stained sheets and folded blanket; the walls had acquired a dull khaki aspect and the "bathroom" housed the usual fauna which comes with establishments within this price range, scuttling down the drainage hole in the floor when I turned on the dim bulb. Still it was only for two days. Around nine, after a much needed sleep, I walked out into the sunshine slipping the receptionist another four hundred rupees for the following night. The sunlight bought a ray of hope and so did the presence of a tailor working away on his ancient Singer sewing machine in one of the stalls that were shut down when I had arrived the previous night. I immediately made a 180 degree turn, returned to my room and presented the two Pokhara parcels to the tailor who eyed them over his glasses. He told me they would cost 300 rupees each to bind and sew them(around 4 euros) and to return in an hour. Happy with this quick beginning I wandered in search of a travel agent to secure my rail ticket south. There were tens of them. How do you choose? Using your best judgement and intuition, they are all without exception going to try and sell you packages to places you do not want to go assuring you that they are "great and beautiful" this time of the year or saddling you with a car plus driver. This is actually an option I took on my first trip to India, where I had a cab from Delhi to shimla. A 10 hour trip which cost me 80 euros and was a bargain, however this time I was going far, too far. I eventually opted for an office that seemed at first glance to be what I was looking for and happened to have a dhaba which also at first glance seemed to be hygienic by Indian standards. When I entered the chap behind the desk who had one eye on the door and another on the cricket match on his TV gave me a "namaste" and waved his podgy wrist a flourish towards a seat. I told him of my wish to purchase a ride to Hyderabad within the next 24 hours. "Why did I want to go Hyderabad?" he asked. Travel agents in India do this. They try to convince you that you do not really want to go there, that it is unpleasant this time of the year and why do I not go to Kashmir which is "loverly" this time of the year. Kashmir is in fact beautiful any time of the year and I told him so. He still insisted on knowing why I should feel the need to go to Hyderabad. In the UK or any other part of Europe, I would have told the chap to mind his own fucking business and would have gone elsewhere. But this is India and it is the way things are done. Another agent would have done exactly the same and the best policy is to go let them carry on with their sale's pitch and for you to remain like a boulder in a river and let the current swirl around you. Whilst he went on, I started to take an interest in the cricket match between India and Sri Lanka. Sri Lanka I noticed seemed to be giving the Indian side a decent hiding and settled back in the chair whilst the travel agent warbled on.

"Sir?", he finally said when he'd finished delivering his pitch and noticed I had not paid any attention, but let him waffle on. "I said earlier that I required a ticket, one way, in 2AC to Hyderabad. If you are incapable of meeting such a simple request I am sure that one of the other agents along this road can help". They were all thieves, he assured me and if I wanted to go to Hyderabad why not fly? "Very cheap and in 2 hours from Lucknow". I told him that if I had wanted a flight I would have booked it on line. When the fellow saw that I was not to be deterred he told me that there was no direct train to Hyderabad, that I would have to take the train to Warangal and from there a 3 hour bus ride to Hyderabad. I assured him that this was fine and that I would want 2AC and when?  The gold laden, podgy chap probably slightly put out that he did not have the possibility of selling this stubborn(but probably loaded) European anything more than a measly rail ticket told me that I would have to come back in the afternoon and see what success he had had, but said that everything was "very booked up".

"Including trips to Kashmir?" I asked, to which he scowled and indicated with another wave of his hand that he would see me later. I went to the dhaba next door and ordered a butter naan with curd and pickle with several cups of chai, which I ate while I watched with fascination at a kitten dragging a dead rat, twice its size to the back of another dhaba to breakfast. I was amazed with the tenacity and exertion the little fellow was making to secure his feast and made a note of emulating his perseverance in future enterprises.I went back to the tailor by the hotel and collected the two bundles which had been expertly bound, sewed and sealed with wax. Paying the man I hopped on to a tuktuk and headed for the GPO several times taking out the Nikon, only to put it back sadly moments later realising there was fuck all of the slightest interest worth taking a picture of. In India that is hard. I found a grim, bloke's drinking joint and spent a few hours downing bottles of kingfisher knowing, as I have previously said that there was bugger all to see or do until it was time to return to my travel agent. I trudged the 200m with a horrible foreboding. He was smiling as I walked in and I took a seat. He pulled a face implying that it had been very difficult and that he had done his best. I asked him to please get to the bottom line. The first train out of this hell hole was in 36 hours and the only berth he could get me was 3AC. 3AC! The 3rd bunk, pressed to the carriage roof where you cannot sit upright due to the roof's curving edge forcing your neck to be permanently pivoted at a forty five degree angle. The best was yet to come when I asked how long the trip would take. I had to steady my self when he said I would arrive at Warangal, almost the geographical centre of India in thirty three hours. I almost threw up. Thirty three hours, non stop two metres from the floor and forty centimetres from the roof. I will simply say it was thoroughly unpleasant and is not an experience I wish to repeat. I arrived in Warangal a day and a half later and grabbed the first tuktuk to the bus park. I was Hyderabad bound, on a three hour ride in the space of twenty minutes. The bus ride to Hyderabad was a pleasant respite after the hellish train ride and I sat back munching on samosas I has bought from the bus window and watching the agricultural comings and goings of rural India. Hyderabad loomed up suddenly on the horizon. It seemed exactly like what I expected. A high tech modern city which is home to some big names in the IT industry. It was busy and noisy and decided that I was just going to be passing through just enough time to rest my bones and grab the next bus to Mangalore on the coast. The tuktuk driver was called Ram and was to be my driver for the next twenty four hours, I asked him to take me to a hotel and he decided to take me to one called the "OK hotel" which for the 1400 rupees I was charged was anything but. The next day was a Saturday and was devoted to trying to find a Cyb cafe and a pay phone. One would have thought that in this city that was trying to muscle in on the world's IT that this would have been a breeze. Not so, it seemed that this part of India had adopted the wests' habit of closing lunchtime on Saturdays and enjoying the weekend. After what seemed an interminable journey around the dusty streets of Hyderabad we accomplished both objectives. I had enough time to have an early supper(or late lunch) with Ram of chicken biriyani at a joint favoured by drivers and was dropped off again at the bus station to catch the comfortable air conditioned coach to Mangalore fourteen hours down the road and washed by the Indian ocean.

                                                                Ram, my Hyderabad's driver/ Ram, mi conductor en Hyderabad

knocking out chapatis on a supper break on the way to Mangalore/ haciendo chapatis en un decanso en el viaje a Mangalore        


Gorakhpur no es un lugar bonito para nada. De echo, la única razón por la que los turistas pasan por aquí, es porque es el primer pueblo después de la frontera nepalí con ferrocarril, desde donde puedes acceder a todos los puntos del sub continente indio; de ahí, llegas a Benarés y depués Calcutta al este y a Lucknow y Delhi. Yo iba hacia el sur y sólo pensaba pasar dos días, lo suficiente para mandar mis paquetes y comprar un billete de tren. En los cuatro dias que me tiré ahí no ví ninguna razón para abrir mi bolsa de la cámara y según la guía "Lonely Planet", el único dato de posible interés de éste pueblo carroñero es que está equidistante entre el lugar de nacimiento y el lugar de la muerte de Buda. Había salido de Pokhara a las 06,30 y después de nueve horas de viaje ya era de noche cuando llegué a Gorakhpur. A unos doscientos metros de la estación había una hilera de hoteles con  pinta de mala muerte que tenían unos cinco o seis tenderetes, cerrados ya, pero tenía el presentimiento de que me podian ser de utilidad el próximo día. Me dirigí al hotel más cercano a ellos, ya que todos tenían la misma pinta y como sólo era para cuatro dias....... El recepcionista obeso dió un ojeada a mi pasaporte y después una a mi, antes de gruñir cuatrocientos...... y sacando un candado de una caja llena de ellos......un candado!!!!. En mi experencia por la India, si te cobran menos de  quinientas rupias al momento y te pasan un candado sábes más o menos lo que te espera. Yo estaba pensando precisamente qué me iba a encontrar al pasear por el interminable pasillo con lo que podian ser celdas de "alguna institución". Mi "celda" en particular tenía la cama de matrimonio con las sábanas con las varias manchas de rigor y una manta guarra doblada al pie. Las paredes, creo que empezaron la vida verde y con el tiempo fueron adquiriendo un aspecto khaki mate y el baño contenía la típica fauna que uno espera en hostales de este precio, aunque al encender la bombilla toda fué desapareciendo rapidamente por el desague. Después de un bien merecido sueño, me desperté  sobre las nueve y salí al sol pasándole a otro recepcionista, menos obeso que el de la noche anterior, otras cuatrocientas rupias para la siguiente noche. El rayo de sol y la presencia de un sastre en uno de los tenderetes que estaban cerrados cuando  llegué el día anterior, me levantó el ánimo. De inmediato dí media vuelta, volví a por los dos bultos que tenía que mandar. El sastre, que estaba encorvado sobre su antigua Singer, les dió una ojeada rápida y me dijo que me cobraria trescientas rupias para envolver, coser y sellarlos con lacre. A continuación me mandó volver en una hora. Feliz con este comienzo positivo al día, me puse a buscar una agencia de viajes que me proporcionaría un billete de tren dirección sur. Había decenas de ellas, como los hoteles, en fila. Como eliges? Pues usando la experencia que has acumulado y hechándolo a la suerte. Sábes que todos van a intentar venderte algo que no quieres, a sitios que no quieres ir...... Elegí una que tenía un aspecto, a primera vista, eficaz y que tenía un dhaba alado para desayunar después. El tipo sentado, tambien obeso, estaba mirando un partido de cricket cuando entré y con un meneo de su manita apuntó a una butaca que había visto mejores días. Cuando le informe que quería un billete de tren a Hyderabad, me miró incrédulo y preguntó porque quería ir a Hyderabad? Agencias de viaje en la India hacen esto. Intentan convercerte que es asqueroso, peligroso, que todos ahí son ladrones y por que no voy a Cachemira que está preciosa en esta época del año. Cachemira es preciosa en qualquier época del año, y se lo dije, pero aún así queriía saber porque sentía la necesidad de ir a Hyderabad. En Europa, un agente de viaje te hace una pregunta así y sencillamente le mandas a tomar por culo y te vas a uno menos impertinente, pero esto es India y lo mejor que puedes hacer es seguirle la corriente pero quedarte como una roca y no permitir que te desvie de tu plan inicial. Mientras el seguía vendiéndome la moto, yo empecé a interesarme en el partido de cricket entre India y Sri Lanka. "Señor?", dijo por fín cuando se dió cuenta que no le estaba prestando ninguna atención. "Le dije, hace un rato que precisaba un billete de ida a Hyderabad en segunda clase, aire acondicionado. Si usted es incapaz de cumplir con la tarea, estoy seguro que otro agente me podrá ayudar". Si usted quiere ir a Hyderabad, porque no va en avión? Es muy barato y desde Lucknow sólo tardará dos horas, me explicaba con entusiasmo. Yo le dije que si hubiese querido un vuelo podría haberlo comprado por internet y no estaría aquí perdiendo el tiempo con usted, intentando venderme algo que no quiero. Cuando el gerente se dió cuenta de que esta roca no se iba a mover me dijo que el tren sólo me llevaría hasta un pueblo que se llamaba Warangal y que de ahí tendría que coger un bús hasta Hyderabad. Perfecto. Ahora segunda clase A/C y cuando insistí, el  tío dió un soplo largo y me dijo que todo estaba muy ocupado en esta época y que vuelva sobre las cinco, que tendría alguna novedad, pero que no me hiciese muchas esperanzas porque todo estaba muy, muy lleno. "Tambien a Cachemira?" le contesté al salir. Me fuí al dhaba que quedaba al lado y pedí un naan de mantequilla con yogur, chatni y varias tazas de chai. Mientras comía, observaba con interés como un cachorrito de gato arrastraba una rata muerta entre un par de tenderetes enfrente. La rata le doblaba en tamaño, pero aún así el pequeño metió todo su empeño en la tarea hasta que desapareció de vista. Decidí que la tenacidad del gatito era un buen ejemplo a seguir en lo que me quedaba por delante. Volví al sastre que ya me había envuelto, cosido y sellado con lacre. Más que contento, paré un tuk-tuk y con los dos bultos me dirigí a la oficina de correos a mandar los bultos y asi deshacerme por segunda vez de un lastre de veintitantos kilos. Durante el trayecto a la oficina saqué la Nikon un par de veces, sólo para  devolverla a la bolsa tristemente, por fín dándome cuenta que no había absolutamente nada en éste maldito sitio que merecía la pena llevar como recuerdo. En la India eso si que es dificil!!!!!!!!!  Matando el tiempo, decidí que la mejor cosa que podía hacer era meterme en un antro de beber, que aunque oscuro y deprimente tenía aire acondicionado, a tomar unas cervezas heladas y pensar en lo que me iba a decir el bueno del agente de viaje. Ya me estaba esperando lo peor. Al cabo de un par de botellas de Kingfisher caminé los doscientos metros hacia la agencia con un horible presentimiento. El tipo tenía una sonrisa cuando entré y me dejé caer en la butaca. Le había costado, me informó, pero  me había conseguido una plaza hasta Warangal, con aire acondicionado, en tercera clase, en la tercera litera....... Hijo puta, pensé. treinta y tres horas encorvado, haciendo de visagra con el cuello debido a la curva del techo!!! Pero lo peor aún me esperaba. El tren maldito no salía hasta dentro de día y medio.....
"Como"!!!! Cabrón!!!!!, al final me la metiste bien. Todo por no ir a Cachemira de los cojones. Pensé que iba a vomitar cuando me dijo que este viaje de treinta y pico horas doblado o estirado a lo que viene a ser, más o menos, el centro geográfico de la India. No voy a molestarme en describir esas horas espeluznantes. Suficiente decir que fué un viaje sumamente aburrido y deagradable y una experencia de la que no tengo ningún deseo de volver a repitir. El viaje en bús de Warangal a Hyderabad fué un respiro después del tren del infierno. Me recosté en la comoda butaca y observé la vida agrícola de la India rural, mientras picaba  unas samosas. Hyderabad apareció en el horizonte. Era exactamente lo que me esperaba. Una masa de gris con un anillo de contaminación suspendido encima. El ruido que aún no se oía se sentía y no tenía nada de ganas de adentrarme en ella. Es una ciudad moderna y cosmopolita gracias a ser conocida como cyberbad, un ciudad que se esta haciendo un hueco a base de codazos de jovenes indios con unos conocimientos altos en la industria del I.T. (Tecnología Informática) y que tambien es hogar para muchos nombres grandes en el negocio. Había decidido, como en Gorakhpur, que sólo iba a descansar mis huesos y coger el proximo bús a Mangalore, en la costa. Mi conductor para las próximas veinticuatro horas se llamaba Ram y le pedí que me llevase a un hotel modesto, pero con muda de cama de un color y sin el zoo del baño. Decidió llevarme al "OK hotel", que por las mil cuatrocientas rupias que me cobraron, era qualquier cosa menos "ok". El día siguiente era un sábado y junto con Ram lo dediqué a encontrar un locutorio  y un cyber. Pensaría que en ésta moderna ciudad eso sería pan comido. Pues no, parecía que en ésta parte del mundo, también empezaban a adoptar esa costumbre de cerrar a la dos para el "fin de". Después de lo que pareció un día interminable dando vueltas por las polvorientas calles de la ciudad, cumplí los dos objetivos. Me dió suficiente tiempo a comer un biriyani de pollo con Ram antes de volver a la estación de autobuses y esperar el bús para un viaje de catorce horas y llegar a la ciudad de Mangalore, bañada por el océano Índico y descansar un par de días.

Yarchagumba

Every year in springtime, when the snows thaw in northeastern Nepal, a peculiar migration takes place to valleys between 3500m-4000m by hundreds of families. They come in their droves and spend several weeks close to the ground looking for something which is barely visible. They need to look for a spindly little growth that is a dull brown black colour, measures maybe 10cm long and about 4mm in diametre. It is the fruit of a rather unique fungus known in Nepal as yarchagumba and worth a fortune. Ophiocordyceps sinensis is a fungus present in the soil. The Ghost moth lays its eggs in the subsoil and may spend up to five years before pupating. The caterpillar feeds on the grass roots and it is then when it is infected by the spores of O. sinensis, it kills and mummifies it living off the body(inceasing its mycelium within the caterpillar's body) throughout the winter until the snow thaws and the fruiting body emerges through the head and pokes out of the soil surface to release its spores. The first mention of this fungus is in a chinese medical treaty dated to1694.It is highly sort after by tibetan and chinese medical practitioners, being used to treat a variety of ailments from heart disease to infertility. It has even earned the name of " Himalayan Viagra ". There are rumours that the reason the chinese took away so many golds in Peking was in part thanks to yarchagumba. 

Cada año en la primavera, cuando las nieves se derriten en el noroeste de Nepál, un peregrinaje peculiar empieza, ascendiendo a alturas de entre 3500 mt-4500 mt de cientos de familias.Vienen en hordas a pasar varias semanas agachados, en cunclillas, buscando algo que apenas se ve. Están buscando un brote del espesor de una cerilla que puede medir entre unos 10-15cm de largo. Es la fruta de un hongo bastante único conocido en Nepal como yarchagumba y vale una fortuna. Ophiocordyceps sinensis es un hongo parásito que habita en la tierra. La polilla fantasma( en ingées) pone sus huevos a estas alturas en el subsuelo y la larva puede  llegar a pasar cinco años antes de que llegue a la fase de pupae, alimentandose de las raices de la hierba. Entonces es cuando las esporas del O. sinensis se introducen en  la larva, probablemente por ingestión. El hongo mata la larva y la momifica viviendo de ella ( aumentando su mycelio) durante el invierno hasta que las nieves desaparecan y la fruta del hongo sale a través de la cabeza del cuerpo momificado de la larva hasta salir de la tierra, entre la hierba, para liberar sus esporas. La primera evidencia de este hongo usado en medicina oriental, data de un tratado médico chino de 1690. Es muy cotizado por practicantes de medicina china y tibetana, asegurando que puede curar multitud de dolencias desde enfermedades de corazon hasta infertilidad. Por algo se ha ganado el mote "la viagra del himalaya". Hay malas lenguas que dicen que la razón, de que los chinos se llevaron tantas medallas de oro en Peking, fue gracias en parte a la yarchagumba.

Kathmandu, 10/11/2012

The best time to move from one point of Nepal to another is early. At 06,30 the breeze is fresh but not brisk and the himalayan sun gently insinuates itself on your bare shoulders. The bus pulled out promptly leaving behind Mt. Kailash and headed east in a curvy sort of way and started wending it's path past endless paddy fields being harvested by bent over folk, cutting the sheaths with the traditional nepali farm tool, the khukukri. The bus passed nameless( to me) villages with perhaps a population of just thirty and stopped around 08,30 for a twenty minute breakfast break at a roadside dhaba. Those twenty minutes are a bit misleading.As there maybe up to six buses stopped at any moment, you find, if you choose something too elaborate, that you spend eighteeen minutes queing and a couple while you try and wolf it down whilst getting on the bus again. In order to eat peacefully and get a cigarette in, go for a dahl/baht(rice and lentils, standard nepali fare) and a cup of chai. The bus would stop again three hours later for the same operation. The trip in itself was a wholly enjoyable experience, although by the time I reached the city it was begining to tell and my eyelids started drooping. The outskirts of Kathmandu was more or less as I expected, grimy and without lustre; no monuments or temples, but squalid neighbourhoods with their neighbours' scuttling about their business and in some cases selling snacks through the bus windows. The bus finally pulled into Kathmandu bus station around 15,30 and there was a comfortable looking drinking hole conveniently placed right next to it; I decided a pause for a bottle of Gorkha beer was well earned and I planned my next move from here. My objective was the Pokhara Palace hotel which had been recomended to me by Ram, back at the Mt. Kailash in Pokhara and to this end I set off to search for it amongst the dozens of alleys and unpaved tracks, taking in the sights, sounds and smells. After an hour of trudging around Thamel and with the sun nosing swiftly west, I grabbed a rickshaw. Typically, the hotel was only a couple of minutes from where I hailed the taxi. The first person that greeted me as I walked in was Yam. Yam, with his permanent smile and charm was(and still is) to be invaluable to me during my weekend in Kathmandu, always there with his advice and local knowledge as well as his constant good mood, despite his juggling his studies at the local university with the odd hours of work placed upon him by the hotel. But more about Yam and his village later. This is one of those posts where images say a lot more than my humble prose and I have let the Nikon do the talking. I was fortunate to arrive, from a photographic point of view, in time for the yearly festival of Tihar, which lasts five days. Tihar, similar to Diwali in India, is known as the festival of lights and is dedicated to the godess Laxmi. Families decorate the porches of their houses with colourful adornments known as Rangoli, whilst the inside is entirely lit up with candles dotted around. The weekend was spent just wandering,taking photographs and taking in the incredible small businesses dotted around Thamel and learning about Yam, his village and his Gurung culture. It was with a certain melancholy that I said goodbye to him at the bus station, early monday morning to do the reverse route back to Pokhara and from there to head to the tearshaped sub continent of India. 

  Kathmandu city limits / Limites de la ciudad de Kathmandu

Nearer to the city center / Cercanías al centro de la ciudad

Already in Thamel / Ya en Thamel

Offerings for festival of Tihar / Ofrendas para el festival de Tihar

Captivated by the Nikon / Cautivado por la Nikon

Downtown Freak street / El centro de la calle Freak

Flower collars to celebrate Tihar / Collares de flores para celebrar Tihar

Market place / Plaza del mercado

Tihar street ecstasy / Extasis callejero durante Tihar

Religion in Nepal

Kathmandu kids

More religion 

A rest for steamed veg momos and a San Miguel / un descanso para momos vegetales al vapor y una San Miguel

Decorative purposes only ? / Solo decorativo ?

Made of diferent pulses and lentils / Hecho de diferentes alubias y lentejas

Typical nepali stall / Típico puesto nepalés

Close up / De cerca

More Thamel  / Mas Thamel

Shoppings / De compras

Nepalis marionette / Marioneta nepalí

Tihar preparations

Preayer wheells / Ruedas de oración

Tihar nigthtime / Noche en Tihar

Time out / Siesta 

Gurkha camp / Cuartel Gurkha

For the up market / Pa los pijos

If you don't like the normal sights you can always go shite seeing / Si no te gustan las vistas, siempre puedes ir a ver vistas de mierda 

Street restaurant / Restaurante terraza

My home / Mi casa

La mejor hora para viajar por Nepal es temprano. A las 06,30, la brisa es fresca sin ser fría y el sol del himalaya se te insinua suavemente sobre los hombros descubiertos. El bus salió, puntualmente, dejando atrás el pico Kailash y siguiendo una carretera que seguía una ruta, repleta de curvas hacia el este, pasando prados de campesinos encorvados en sus tareas, con su herramienta tradicional, el khukukri. El bus pasó inumerables aldeas pequeñas, sin (para mi) nombre y paró a las 08,30, en un dhaba de carretera, para el desayuno, de veinte minutos. Eso de los veinte minutos despista un poco, ya que si pides algo demasiado elaborado, corres el riesgo de pasarte dieciocho en una cola y los otros dos cebándote a toda pastilla mientras que vuelves a subir al bus, ya que puede haber hasta 6-8 buses haciendo la misma parada a la misma vez. Mi consejo, para parar tranquilamente y poder hechar un pitillo en paz, es elegir una ración de dahl/baht (lentejas y arroz, estandar cocina nepalesa) y una taza de chai. El bus pararía en otras 3 horas  repitiendo la misma operación para el almuerzo. El viaje de 6 horas fue una autentica gozada y una delicia para la vista, pero al acercarnos hacia la ciudad se me empezaban a caer los párpados y estaba deseando que llegase a su fin. Las afueras de Kathmandu era lo que me esperaba, barrios escuálidos sin lustre; con sus vecinos inmersos en sus quehaceres y en algunos casos, intentando venderte chucherías desde la ventanilla del bus, nada de templos o monumentos. El bus por fin apagó sus motores en la estación sobre las 15,30 y encontré cerca una posada, donde paré a tomar una bien merecida cerveza gorkha y pensar en mis proximos pasos. Mi objetivo era el hotel Pokhara peace, que me había recomendado el colega Ram, del mt. Kailash en Pokhara y con este fin me dispuse a encontrarlo entre las docenas de callejones y senderos sin asfaltar, saboreando los colores, sonidos y vistas. Despues de una hora dando vueltas por Thamel y con el sol rapidamente descendiendo hacia el oeste, cogí un tuk tuk. Típicamente, el hotel quedaba sólo a unos minutos de donde paré el tuk tuk. La primera persona que me recibió fue Yam, con su sonrisa contagiosa, fue un valioso (y lo sigue siendo hoy), aliado durante el fin de semana que me tiré en Kathmandú, siempre ahi con sus consejos e información local, coplado con su constante buen humor aunque tuviese que hacer malabarismos para encajar su trabajo, con sus estudios en la universidad local. Pero más de Yam y su pueblo. más tarde. Este es uno de esos posts donde las imágenes, dicen mucho más que mi humilde prosa y he dejado que la Nikon hable por mi. Era afortunado por haber llegado, desde un punto de vista fotográfico, para el festival anual de Tihar, que dura 5 dias. Tihar, similar a Diwali en la india, es tambien conocido como el festival de luces y está dedicado a la diosa Laxmi. Familias decoran los porches de sus casas con adornos llamativos, conocidos como Rangoli, mientras que por dentro, estan tocadas con decenas de velas. El fin de semana se pasó paseando, fotografiando y aprendiendo de Yam y su cultura Gurung. Fue con una cierta melancolia que me despedí de él, temprano el lunes en la estación de bus, para hacer el viaje de regreso a Pokhara y de ahi volver a la tierra con forma de lágrima, que es el subcontinente indio.

De compras en Pokhara, 09/11/2012

Tomé mi té matutino en el tejado del Kailash, mirando al pico de 'cola de pez' y pensando en las tareas a que me enfrentaba. Lancé la bolsa de la cámara al hombro y emprendí el camino al mesón de Vrim a desayunar. Aparte de desayunar y hecharle un ojo al periódico, tenía otra razón para querer ver a Vrim. Cuando llegó su mujer con mi plato, la pregunté por él; con señales, enseñándome siete dedos y apuntando a mi reloj, me dió a entender que su marido había salido de Pokhara por unos asuntos y que no estaría de vuelta hasta las siete de la tarde. Decidí que después de haber invertido el dia comprando mercancía, pasaría a cenar por el chiringuito y asi mataría dos pajaros de un tiro. Tenía una corazonada,  que mi amigo Vrim podría, tal vez, ayudarme en la busqueda de cierto producto. Era miércoles y antes de salir le pedí a Ram que me sacase un billete para el viaje a Kathmandu, el viernes por la mañana temprano. Eso me dejaba el dia de hoy para comprar y mañana lo pasaría embalando la mercancía para su posterior viaje y envío desde la india, la semana siguiente. Como no iba con grandes prisas, tomé el paseo a la parada de taxis con tranquilidad, parando a tomar un zumo de mango, antes de emprender el viaje al mercado tibetano, en el poblado de Devis Falls, a unos 3km del centro de la ciudad. El viaje a Devis Falls en táxi, salió en 1 euro y me dejó en el centro de un poblado, que tenía su mercado ubicado a cada lado de una carretera polvorienta. Antes de lanzarme a lo que prometía ser unas horas, tediosas y largas, de regateo duro, decidí animarme con una botella de cerveza y una tapita de samosas con dahl. Alimentado y fortalecido me puse a la tarea. Dí una vuelta por el laberinto de puestos, haciendo un reconocimiento previo y oidos sordos a los dueños, que intentaban hacerme parar. Se lo que queria y en que órden; primero me dirigí a un puesto que tenía expuestos unos khukris y un buen surtido de joyeria de piedras semi preciosas. Después de tomar los inevitables chais, conversación irrelevante y una seria sesión de regateo, salí de ahi con 10 khukris y un surtido de collares con pendientes a juego de rubí, jade y ojo de tigre. La próxima parada fue igual que la última, aunque a estas alturas mi habilidad de regateo se vio gravemente debilitada, gracias a una vejiga a punto de reventar a causa de los innumerables chais. Al final salí bastante contento con un montón de carteras de mujer, hechas de seda y unos tubos de bronce fino, encrastado con piedras para guardar palillos de incienso por un precio razonable, sin mucho regateo. En cuanto vi ambas cosas, mi sexto sentido me dijo que serían populares, como los khukris. No estaba equivocado, sabía que me iban a  aportar una buena ganancia de vuelta en España. Mi próxima y última parada, eran las lanas. Me acerqué al dueño del puesto, que estaba frotandose las manos (en serio) y le expliqué más o menos lo que quería y lo que estaba dispuesto a pagar. Me hizo un gesto con la cabeza para que le siguiese. Me llevo a una enorme habitación trasera, apilada casi hasta el techo con sacos de cañamo repletos de varias prendas calcetadas con lana de yak. Pase una hora moviéndome entre montoncitos suaves de calcetines y zapatillas, gorras, guantes de todos los colores y chales, hechos de la suave lana de pecho de yak. Después de una masiva compra,salí contento ya que me habia quedado dentro de mi presupuesto; tan dentro, que pude comprar unas mochilas playeras de cañamo preciosas. Tambien a mi vuelta, resultarían ser muy populares. Eran las cuatro de la tarde y aún quedaban unas dos horas de luz,  así que me senté a tomar un zumo y un  pedazo de barfi pegajoso antes de emprender el viaje de vuelta al hotel. Pasé unas dos horas con mi colega Pawan, envolviendo los artículos recién comprados con periódico. A continuación me dí una ducha templada que me  supo a gloria y me encaminé a Vrim's, cenar e intentar charlar un rato con él. Al llegar, ya estaba esperándome la silla de mi mesa favorita. Me saludó efusivamente, como siempre y antes de nada me fué a por una cerveza. Cuando volvió con la botella de Gorkha le invité a sentarse a charlar. Me acerque a su cara y le pregunté en voz baja si me podía conseguir una pequeña cantidad de yarchagumba. Le dije que sabía que era una modalidad escasa y cara, pero que sólo precisaba una o dos piezas. Acarició su barbilla de modo pensativo, frunció el ceño un par de veces, como si se le hubiese puesto enfrente un reto herculiano y por fin asintió lentamente. Entre tanto había llegado su mujer con mis momos de bufalo y Vrim se disculpó, diciéndome que iba a hablar con un amigo y estaría de vuelta en veinte minutos. Fiel a su palabra, estaba revolviendo mi café cuando volvió Vrim. Me dijo que había hablado con un anciano que entendía de éstas cosas, explicó que se marchaba a su aldea mañana y que estaría de vuelta el lunes. Yo le dije a Vrim que mañana yo me marchaba a Kathmandú y no volvería hasta el martes, así que no había tanta urgencia, sobre todo porque  no volvía a la india hasta la próxima semana. Entonces me dijo, que a mi regreso a Kathmandú tendría algo de yarchagumba esperándome y que el precio sería unas 250 rupias cada pieza. Le dí las gracias y volví al hotel, donde le pedí a Pawan si me podría traer el té a las 05,30, ya que el bus a la capital salía a las 06,00. Después de haber echado un ojo a las noticias de la BBC,  me quede dormido sobre las 22,30. Estaría en pie a las cinco de la mañana y me esperaba un viaje largo y lento el día siguiente. A todo esto, si quereis saber lo que es la yarchgumba, tendreis que esperar a mi regreso de Kathmandu. 

Shopping in Pokhara, 09/11/2012

I had taken my morning tea on the roof top of the Kailash and had decided my days' activities whilst gazing at the Fishtail peak; brightly illuminated on its eastern side, by the clear morning sun. In my room I had got together my camera bag, cash with calculator and headed off to have breakfast at Vrim's. Apart from my usual breakfast and browse at the newspaper, I had another reason for wanting to talk to him. When his wife had bought me my plate, I inquired as to his whereabouts and if I could speak to him. Although her english consisted mainly of wordless smiles and nods, I managed to ascertain that Vrim had left to perform a task away from Pokhara and would be back for the evening. All this with sign language, pointing at my watch and holding seven of her fingers up. I decided that after investing the day in the buying of merchandise at the tibetan market, I would take my supper at Vrims and over a beer pick his brain, because I had a strong hunch that he would be able to help me in my quest for a certain item. It was wednesday and I had asked Ram, back at the hotel, if he could get me a seat on the early morning bus to Kathmandu for friday. This meant that I had today to buy and tomorrow to pack the items securely for future, onward travel; I would leave the goods in Ram's care until I returned the following week from the capital. As I was in no particular hurry, I ambled on a short way towards the bus station where I could catch a taxi towards Devis Falls, where the market is located about 3km on the fringes of the city. The trip to Devis Falls cost about a euro and appeared to be a totally seperate community from the rest of Pokhara, but here was the market I had been dying to investigate, located each side of the main road. Before plunging headlong into what was going to be a long and tedious session of haggling I decided to gather my strength and take in my surroundings. To this end I plonked myself at a roadside table and watched the comings and goings, whilst feasting on a plate of dahl and samosas, accompanied by a bottle of Gorkha beer. I braced myself and headed into the labyrinth which was the Devis Falls market and walked around the stalls doing a quick reconaissance of the various wares and showing deaf ears to the pleas of the stall owners to stop at their stalls. I knew what I wanted and in what order; first I headed for a stall which had an assortment of  khukris, as well as some interesting bijouterie. After a couple of inevitable chais, general cordial chit chat and some serious haggling; I came away with ten khukris and an assortment of matching ruby, jade and eye of tiger necklaces and earrings. The next stop was much the same as the last. Going through the inevitable rigmarole and coming away with a quantity of silk lined ladies purses at a very reasonable price without too much serious haggling, along with some tibetan metal crafted incense holders, encrusted with pretty, semiprecious stones, which I was sure would apport me a tidy, little profit. I had a last stop. The woollies. I approached the vendor and told him vaguely what I was after and more or less what I expected to pay. He led me to a large room behind his shop, which was piled with hessian sacks packed full of various items of yak wool wear. I spent a whole hour diving into soft bundles of multi coloured socks, slippers, caps and shawls. I left an hour later very pleased with myself as I had stayed so much within my budget that I was able to buy some beautiful. lightweight ladies beach satchels made of hemp sporting the Om symbol; which on my return turned out to be very popular. It was four in the afternoon. I still had about two hours of daylight left and I thought, in light of the successful shopping expedition, that I deserved to stop for a couple of chais and some sticky barfi, before making my way back to the Mount Kailash and packing the goods for transport. The next couple of hours where spent wrapping the goods in newspaper with the help of my chum Pawan. At around six pm, after a deliciously, tepid shower(temperatures those days where always in the top 20 degrees C), I grabbed the Nikon and wandered down to Vrim's to dine some buffalo momos and have a word in his shell-like. Sure enough there was Vrim with his ever present, beaming grin and took my order. When he had brought me a bottle of Gorkha beer I invited him to sit at "my" table for a chat. I asked him softly if he could get hold of some yarchagumba for me. I told him that I knew that it was expensive and much sought after, but that I did not require a large amount, perhaps two or three pieces. He stroked his chin in true Holmesian fashion and frowned a few times, as though he had just been presented with a herculean challenge. My momos arrived and I waded into them with gusto, famished as I was after my days toil and Vrim told me he was going to see someone and would be back in twenty minutes. True to his word, he arrived as I was stirring my coffee, stuffed after my momos and told me that he had gone to see a friend who could help me, but not for a few days. I told Vrim that this was not a problem as I was leaving tomorrow to spend the weekend in Kathmandu and would not be returning to Pokhara until tuesday and would not be leaving for India until the following monday. In that case, he said with a nonchalant flourish of his hand, that there would be some yarchagumba for me on my return from Kathmandu. How much it would be was around the 250 rupee mark, but that he was not sure how much his friend would be able to obtain. I thanked him profusely and said I would visit him upon my return from the country' capital. I srolled back to the hotel and asked Pawan if he could bring me my bed tea at 05,30 as my bus to Kathmandu was to leave at 06,00. I had a quick look at the world service and was asleep by ten, thirty. By the way, if you want to know all about yarchagumba, you'll have to wait until I get back from Kathmandu.                        3 views of Devis Falls  / Tres vistas de Devils Falls

First  buying point / Primer punto de compra

Nepalese Kukhri knives / Cuchillos Kukhris de Nepal

Woman making matching earrings for the necklaces for me / Mujer fabricando pendientes y collares a juego para mi

Necklaces-earrings of ruby, jade and eye of tiger  / Collares y pendientes de rubí, jade y ojo de tigre

The work shop / El taller 

Shopping by night / De compras por la noche

Silks and cloths / Sedas y telas

Hemp made items / Objetos hechos de cáñamo

Friend Om having supper at Kailash / Amigo Om cenado en Kailash